REIS IMPRESSIES VAN EEN LIEFDE VAN KUNST EN GESCHIEDENIS
en mijn ervaringen als leraar in China
UMGEBUNGSENTDECKER
Rijn, Moezel, Nahe
De Moezel
Koblenz
Deutsches Eck
De Rijnprovincie en haar voorgangers
Het oude verkiezingspaleis van Philippsburg
Fort Ehrenbreitstein
Kasteel Eltz
Struisvogeltavernes, bezemtavernes en co.
Cochem
Beilstein
Prins van Metternich en Beilstein
Wijnbouw aan de Moezel
De mousserende wijn Prins van Metternich
Het Karmelietenklooster in Beilstein
Wijnproeverij in de Zehnthaus-kelder
Wijnen aan de Moezel
Ediger
Bremmer Calmont
Zeltingen-Rachtig
Bernkastel-Kues
Trier
op dit moment zijn er alleen foto's hier
De Rijn
De mythe
De wijnbouwgebieden in West-Duitsland zijn gemakkelijk bereikbaar vanuit Noordrijn-Westfalen of Nederland. Het is de moeite waard om erheen te reizen voor een korte trip of een weekend. Dus besloot ik dat een paar dagen te doen met een vriend uit Engeland. Een andere doorslaggevende factor voor deze bestemming was dat dit gebied voor de Britten zoiets als het toonbeeld van Duitsland is. In de 19e eeuw, nadat de continentale blokkade in 1813 was opgeheven, kwamen ook Britse reizigers tijdens hun Grand Tour naar Duitsland, waarbij vooral de Rijn een populaire reisbestemming werd. De impact van dit gebied op de Britten kan goed worden begrepen door naar de schilderijen en reisverhalen van William Turner te kijken of door de roman Vanity Fair van William Makepeace Thackeray te lezen, een sociale roman die zich onder meer afspeelt in Königswinter in de jaren dertig van de negentiende eeuw en die tot één van de romans werd verkozen. van de belangrijkste Britse romans van 82 internationale literaire critici in 2015. Ook het vermelden waard is het lot van Idilia Dubb, een kunststudente uit Edinburgh, die tijdens een wandeling op de beboste hellingen van het Rijndal de ruïnes van Lahneck Castle ontdekte en nieuwsgierig de oude, vervallen muren inspecteerde. Haar onderzoek bracht haar diep in het kasteel, in een toren, toen een verrotte trap uiteindelijk achter haar instortte en het haar onmogelijk maakte terug te keren. Gevangen in de ruïnes waren alle pogingen om zichzelf zichtbaar te maken in het afgelegen gebied tevergeefs, dus stierf ze daar uiteindelijk. Jaren later, toen het kasteel tijdens de middeleeuwse cultus in de 19e eeuw werd herbouwd, werden haar stoffelijke resten gevonden, evenals een dagboek waarin ze de laatste dagen van haar bestaan in de ruïnes vastlegde. Een ander Brits-Duits horrorverhaal, dit keer fictief, leidt ook naar de Rijn. Mary Shelley, auteur van de roman Frankenstein, maakte in 1814 een reis over de Rijn, waarbij ze kasteel Frankenstein boven de Rijnvlakte bezocht. Daar zou de dokter, alchemist en grafrover Johann Konrad Dippel von Frankenstein in zijn laboratorium experimenten hebben uitgevoerd om uit lijkdelen en het bloed van maagden een nieuwe mens te creëren. Dit nieuw gecreëerde wezen opende op een dag daadwerkelijk zijn ogen, sloeg zijn schepper neer en vluchtte het bos in. Mary Shelley had van dit verhaal gehoord van de gebroeders Grimm, die dit verhaal tegenkwamen tijdens hun zoektocht naar sprookjes aan de voet van kasteel Frankenstein. In 1813 schreven ze dit verhaal aan Mary Jane Clairmont, de vertaalster van hun verhalen in Engeland en tevens de stiefmoeder van Mary Shelley.
Maar de Rijn werd niet alleen voor de Britten een mythe; in 1802 zeilden de Duitse dichters Clemens Brentano en Achim von Arnim op postschepen langs de Rijn en stichtten de Rijnmythe door Duitse legenden en ballads te publiceren in hun verzameling volksliederen ‘Des Knaben Wunderhorn". Een aantal van deze gedichten werd op muziek gezet, waaronder het slaapliedje "Good Evening, Good Night" van Johannes Brahms. De Pruisische Arnim voelde zich op geen enkele etappe van zijn cavaliertocht zo diep ontroerd als op de Rijn. Middeleeuwse kastelen die waren opgeblazen door Franse soldaten in de Réunionoorlogen of later door Franse revolutionaire troepen werden in serie herbouwd tijdens de middeleeuwse cultus in de 19e eeuw, waaronder het eerder genoemde Lahneck-kasteel, waar Idilia Dubb stierf, maar ook Stolzenfels-kasteel bij Koblenz , kasteel Sooneck bij Niederheimbach, kasteel Rheinstein bij Trechtingshausen, enz. Anderen bleven ruïnes en werden met klimop bedekte inspiratiebronnen voor romantische ravijnen. In dit verband moet ook de voltooiing van de Dom van Keulen worden vermeld, evenals de wederopbouw van de kathedraal van Speyer in 1822, die door de Napoleontische troepen was verwoest en door hen vrijwel volledig werd verwoest. De 19e eeuw was de eeuw van het middeleeuwse verlangen en de romantiek en de Rijn bood veel materiaal om dit verlangen te bevredigen. Tegelijkertijd werd het een symbool van de nationale vraag of het de grensrivier tussen Duitsland en Frankrijk is of de rivier van de Duitsers. Vooral de middeleeuwse steden op de linkeroever van de Rijn met hun keizerlijke kathedralen waren herkenningspunten in de Duitse geschiedenis en het verlies van deze gebieden aan Frankrijk, zoals gebeurde tijdens de Napoleontische oorlogen, was destijds van grote culturele en historische betekenis. Het Duitse zelfbeeld, dat de middeleeuwen tot helden maakte, kan niet overwonnen worden.
Het Rijndal
Cultureel werelderfgoed, maar ook stadsuitbreiding en landschapsvernietiging
De Rijnmythe uit de 19e eeuw is al lang voorbij en tegenwoordig ziet het Rijndal er heel anders uit dan toen het de favoriete toeristische bestemming van de Britten in Duitsland was.
Voordat u zich met de pittoreske Rijn kunt bemoeien, rijdt u eerst door behoorlijk versleten gebieden, komende vanuit het noorden via Keulen. De omgeving van Bonn, Bad Godesberg en Königswinter zijn stadsuitbreiding of, zoals men tegenwoordig zou zeggen, uitgeput. Benzinestations, autodealers, reclameborden, parkeerplaatsen, nieuwe gebouwen, uitgebreide snelwegen, industriegebieden - het volledige programma... en er komt geen einde aan de kwelling voor het oog.
Je ziet zoiets overal en je wilt er gewoon even vanaf. Je vraagt je af hoe mooi het zou kunnen zijn of ooit was. Zo nu en dan zie je een villa in Schinkels classicisme of een kasteel met toren in neogotische stijl. Overblijfselen die doen denken aan de tijd dat u uw weekendhuis aan de Rijn had met uitzicht op de Drachenfels, het eiland Nonnenwerth of de Rolandsbogen. Tegenwoordig zien deze villa's en kastelen uit de 19e eeuw eruit als verloren relikwieën. Sommige dingen verdwijnen geleidelijk volledig, je hoeft alleen maar te denken aan het gesloten Grandhotel Loreley of de kasteelbinnenplaats in Königswinter.
Vanaf Unkel wordt het, zodra u Noordrijn-Westfalen achter u laat, pittoresker met plaatsen als Linz am Rhein of Remagen. Vanaf Koblenz stroomopwaarts langs de Rijn wordt het Rijndal smaller en strekt het deel dat op de Werelderfgoedlijst staat zich uit tot aan Bingen. Van Bingen tot Mainz wordt de Rijn dan breed en stroomt langs de prachtige Rheingau.
Mijn Britse vriend en ik kozen dit traject van Koblenz tot Rheingau. Helaas hebben we tijdens de korte tour maar een paar dingen kunnen ontdekken, maar niet alles. Maar de Rijn is prachtig en zal op een later tijdstip zeker weer een reisbestemming zijn.
Het gedeelte tussen Koblenz en Bingen
Stolzenfels-kasteel
Op de linkeroever van de Rijn, ten zuiden van Koblenz en tegenover de monding van de Lahn, ligt kasteel Stolzenfels, een gotisch ogend gebouw dat de geest van de Rijnromantiek ademt. In 1842 werd Stolzenfels gebouwd op de ruïnes van het vorige kasteel volgens plannen van architect Karl Friedrich Schinkel in opdracht van de Pruisische koning Wilhelm IV. Het vorige kasteel werd tussen 1242 en 1249 gebouwd door aartsbisschop Arnold von Isenburg van het keurvorstendom Trier. Het diende om de territoriale grens van Kurtrier te beveiligen; Kurmainz lag aan de overkant van de Rijn. In 1688 werd het kasteel tijdens de Successieoorlog van de Palts door de Fransen platgebrand en doet sindsdien dienst als steengroeve. De gehele Rijnprovincie viel na het Congres van Wenen in handen van Pruisen. In de 19e eeuw was middeleeuwse geschiedenis net zo populair als romantische transfiguratie, waar plannen voor romantische wederopbouw ontstonden. (Wil je weten waarom de Rijnprovincie naar Pruisen kwam? Klik hier.) Het huidige kasteel is in neogotische stijl ontworpen en is een succesvol voorbeeld van de Pruisische Rijnromantiek. Een bezoek mag niet ontbreken. Het interieur is een mix van middeleeuwse kunst, wapens, meubels en schilderijen, gecombineerd met 19e-eeuwse neogotische meubels. De muurschilderingen in de kasteelkapel en in de kleine ridderzaal behoren tot de belangrijkste werken van de Rijnlandse Hoogromantiek. De andere bekende Pruis die in de omgeving van koning Frederik Willem IV werkte, was de tuinarchitect Peter Joseph Lenné, die de tuinen ontwierp. De tuin met fontein en pergola straalt romantische harmonie uit. Het hele kasteel ziet eruit als een sprookjeskasteel, zoals Friedrich Wilhelm IV en zijn vrouw Elisabeth Ludovika van Beieren het wilden. De Beierse afkomst van Elisabeth Ludovika kan niet over het hoofd worden gezien. Overal in het kasteel vind ik witte en blauwe designelementen. (Wil je meer weten over de gebouwen die in Pruisen zijn gebouwd onder het bewind van Frederik Willem IV? Klik hier.)
Het gebied rond Bacharach
Vanaf kasteel Stolzenfels vervolgde onze reis naar Bacharach aan dezelfde kant van de Rijn. We naderden het pittoreske stadje via de Rheinuferstrasse en waren bij aankomst al onder de indruk van de stadsmuur met zijn poorten en torens. Victor Hugo was al gefascineerd door de schoonheid van de plek en schreef in zijn dagboek: ‘Bacharach is waarschijnlijk de oudste door mensen bewoonde plek die ik in mijn leven heb gezien. Er wordt aangenomen dat een reus die in antiek handelde, er een wilde oprichten een winkel aan de Rijn. Dit oude sprookjesstadje, vol met mythen en legenden, wordt bewoond door een pittoreske groep inwoners. Onze eerste stop was de Alte Posthof, gesticht in 1593 door Thurn en Taxis. (Wil je meer weten over de prinsen van Thurn en Taxis? Klik hier.) Tegenwoordig kun je daar elk Rijncliché krijgen dat je maar wilt: een geplaveide binnenplaats, daarboven op een rots de gotische ruïnes van de Wernerkapel, de helft - vakwerksfeer op de binnenplaats, prachtig ingelijste etsen in de herberg en schilderijen met uitzicht op de Rijn aan de muren. Vanuit een open hoek van het gebouw met een galerij op de binnenplaats zwaait een houten wenteltrap omhoog, en als je door het restaurant naar de Winand Tower loopt, zie je binnenin schilderijen uit de 15e eeuw. De Europese adel zou in de 19e eeuw in groten getale naar het Posthof zijn gekomen. In de stad gaan we verder naar het Altkölnischer Hof. Het is centraal gelegen naast de Sint-Pieterskerk. Ooit stond daar het Kurkölnischer Saalhof, eigendom van het aartsbisdom Keulen. Deze zaal was een multifunctioneel gebouw waarin gerechtskampen (koning Lodewijk van Beieren, 1314), bruiloften (keizer Karel IV en Anna van de Palts, 1349), gemeenteraadsvergaderingen (vanaf 1356), wijnuitwisselingen en rechtszittingen (in de 15e en 16e eeuw) plaatsvond. In 1810 werd de hal door de Fransen afgebroken. Het vandaag herbouwde gebouw is de Altkölnische Saal, en het hotel binnenin is het Altkölnische Hof.
Hotel Altkölnischer Hof
Een paar meter verder vindt u het Oude Huis. Het is een van de beroemdste vakwerkhuizen aan de Rijn en misschien wel van heel Duitsland, zoals afgebeeld in veel geïllustreerde boeken en kalenders. Het werd gebouwd in 1586, maar het begin dateert uit de 14e eeuw. Het Oude Huis heeft alle stadsbranden en verwoestingen door oorlogen overleefd. Binnen zijn muurschilderingen uit de 19e eeuw te zien, waaronder de Loreley-cyclus.
Het oude huis en links ervan het Hotel Altkölnischer Hof
Als u verder loopt, bereikt u na een paar meter de Oude Munt. Guldens en hellers van de Currenian Mint Association werden hier geslagen. Het begon allemaal met de Rijnlandse keurvorst van Palts Ruprecht I, die hier in 1356 de eerste munten liet slaan. Aan de straatkant zie je een plaquette met de namen van de keurvorsten wier muntmeesters hier tussen 1356 en 1508 werkten. In alle drie de huizen, Kurkölnischer Hof, Altes Haus en Alte Münze, kun je goed eten en vanwege de prachtige ambiance is het zeker de moeite waard. Om kasteel Stahleck te bereiken volgt u de Blücherstrasse, die westwaarts loopt tussen het Altkölnischer Hof en de Sint-Pieterskerk naar Malerwinkel, vanwaar het kasteelpad kronkelig omhoog slingert. Het kasteel is nu een jeugdherberg. Van binnen kun je het niet bezoeken en het biedt dus niet veel, behalve dat je vanaf daar een goed zicht hebt op de Rijn. Het is eigenlijk een belangrijk gebouw voor de geschiedenis van de Palts. Het werd in 1135 gebouwd door de gerechtsdeurwaarders van de aartsbisschop van Kurköln. De heerschappij van Keulen in het Bacharach-gebied eindigde toen de Staufer-koning Conrad III. het Palatijnse graafschap werd in 1142 aan zijn zwager Hermann von Stahleck toegekend. Het kasteel werd de residentie van de Paltsgraaf aan de Rijn en daarmee tijdelijk het centrum van de Paltsgraaf.
In 1194 vond in het kasteel het legendarische huwelijk plaats van Conrads dochter Agnes met Heinrich, de zoon van Hendrik de Leeuw, een liaison tussen Staufers en Guelphs die bedoeld was om het Staufer-Guelph-geschil te beslechten. Tijdens de Dertigjarige Oorlog werd het kasteel in totaal acht keer belegerd en veroverd. In de Successieoorlog van de Palts, begonnen door Lodewijk XIV, werd het opgeblazen door Franse troepen, net zoals grote delen van de Electorale Pfalz door de Fransen werden verwoest. Toen het kasteel werd opgeblazen, werd de onderliggende Wernerkapel verwoest. Vanwege de ernst van de verwoestingen werd pas in 1925 met de wederopbouw begonnen. De Wernerkapel onder het kasteel werd tussen 1289 en 1430 gebouwd als hooggotisch centraal gebouw. De reden voor de bouw ervan was de moord op een jongen genaamd Werner in 1287, wiens moord zonder bewijs aan de Oberwesel-joden werd toegeschreven, wat leidde tot een pogrom aan de Midden-Rijn, waarbij 40 mensen omkwamen. Deze kapel werd vervolgens gebouwd en werd een populair bedevaartsoord. Het werd verwoest toen het kasteel werd opgeblazen, waarvan delen helemaal tot aan de kapel vlogen. In de Romantiek werd deze ruïne als bijzonder nobel beschouwd. Je kunt ook een cirkelvormige stadsmuurroute starten vanaf kasteel Stahleck, die je langs alle torens en stadspoorten van de stad voert en klimt naar de omliggende wijngaarden.
Zomernacht op de Rijn
Christian Eduard Böttcher , 1862, olieverf op doek, 117 x 183 cm,
Licentie: publiek domein
Het schilderij ‘Zomernacht aan de Rijn’ van Christian Eduard Böttcher toont een wijnminnende samenleving in het Rijnlandschap. De nacht, de alleenstaande man rechts wegkijkend, zijn blik in de verte gericht naar de Rijn, zilver glinsterend in het licht van de volle maan - dit alles straalt de geest van romantiek uit. Persoonlijk doet het schilderij mij denken aan Het lijden van de jonge Werther van Goethe. Lotte in het midden van de foto, ze schenkt mensen punch, is praktisch en herkent de behoeften van anderen, Werther bewondert in zijn afstandelijke, enthousiaste wereld Lotte om precies deze capaciteiten, maar heeft tegelijkertijd het gevoel dat ze voor hem onbereikbaar blijft juist om deze reden. Het landschap op de achtergrond van bovenstaand schilderij is beslist geïnspireerd door de omgeving van Bacharach. U kunt de Sint-Pieterkerk zien en daarachter de loop van de Rijn richting Lorch.
De Pfalz bij Kaub
Kasteel Pfalzgrafenstein ligt vlakbij Bacharach op een eiland in de Rijn. Eenvoudigheidshalve wordt het de 'Palts bij Kaub' genoemd. Het werd gebouwd in de eerste helft van de 14e eeuw en maakte samen met andere kastelen (kasteel Stehleck, kasteel Gutenfels, kasteel Herzogenstein en Sauerburg) deel uit van de Paltsbarrièrering, die bedoeld was om de noordgrens van de Palts te beveiligen tegen de expansionistische verlangens van de graven van Katzenelnbogens, wier grondgebied in het zuiden de Lahn vormt en zich ongeveer uitstrekt tot aan Oberwesel, dicht bij de grens met de Palts. De Palts moet niet worden voorgesteld als een gesloten gebied. Dit deel, waarin Bacharach en Kaub liggen, werd voor een klein deel omringd door Kurmainz en het graafschap Katzenelnbogen. Kasteel Pfalzgrafenstein diende niet alleen als beveiliging, maar ook als douanekantoor. Als je het eiland met het kasteel wilt bereiken, moet je een boot nemen vanaf de Kauber-kant. Op het eiland is wat strand, een paar hoge bomen die bij vloed in de Rijn staan en natuurlijk het fort. De schepen passeren zo dichtbij dat je ze kunt aanraken: het ziet er indrukwekkend uit.
Binnen is veel te zien, waaronder een interessante animatiefilm die de tijden van de scheepvaart op de Rijn in de Middeleeuwen illustreert, zodat je een idee krijgt hoe de handel op de rivier plaatsvond en welke functie de Pfalz had. namelijk het toezicht op de douane-inkomsten bij het betaalkantoor in Kaub. Het oude douanekantoor is in Kaub nog steeds van buitenaf te zien
Een historische gebeurtenis van gigantische omvang vond plaats in de 19e eeuw toen de Pruisische generaal Blücher met een leger van 50.000 man en 15.000 paarden op weg was naar Waterloo om uiteindelijk in alliantie met de Britten Napoleon te verslaan. Hier op de Palts bij Kaub stak het hele leger op nieuwjaarsdag 1814 via een pontonbrug de Rijn over. Een vleugje wereldgeschiedenis waait over deze plek.
Het Blücher Museum in Kaub herdenkt de gebeurtenis in het voormalige Hotel Stadt Mannheim, dat sinds de 17e eeuw een herberg was en waar Blücher tijdens de operatie woonde. De originele kamers van Blücher zijn bewaard gebleven en een museum geeft uitleg over de hele periode, van de Franse Revolutie tot de Bevrijdingsoorlogen tot Waterloo.
Heinrich Heine en de Rijn
In 1825 schreef Heinrich Heine de onvoltooide roman 'De rabbijn van Bacharach', een verhaal over kwade aanklacht waarin de Bacharach-rabbi Abraham en zijn familie door vreemden werden beschuldigd van een ernstig misdrijf, die, nadat ze geen verblijfplaats hadden kunnen vinden in de stad, werden er door de rabbijn van beschuldigd dat ze in zijn huis waren uitgenodigd, en dat van hem Ze maakten misbruik van hun gastvrijheid en lieten het lijk van een kind onopgemerkt op hem glijden. Heine is vermoedelijk geïnspireerd door de historische gebeurtenis rondom de eerder genoemde Werner uit Oberwesel, de naamgever van de Wernerkapel in Bacharach, die in de 13e eeuw onder onduidelijke omstandigheden overleed. Persoonlijk vond ik het deel van het romanfragment interessant waarin de rabbijn, die voor aanklacht moest vluchten, in de Joodse wijk van Frankfurt aankomt. Heine's roman geeft een levendige beschrijving van de wijk in de Judengasse in Frankfurt, die bestond tot het einde van de Napoleontische oorlogen, toen de eis dat alle joden daar moesten wonen werd opgeheven. (Wilt u meer weten over de Judengasse? Op de pagina over Frankfurt vindt u meer informatie. Klik hier.) Heine en de Rijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vooral door het Lied van de Loreley. Hier is een link naar een versie van de Loreley op een platenspeeldoos, zoals uitgevonden in Leipzig aan het einde van de 19e eeuw. Ik ben altijd weer verbaasd over het volumineuze, rijke geluid als deze oude speeldoosjes beginnen te spelen.
De Loreley-rots in de Rijn is uiteindelijk minder spectaculair dan de mythe eromheen. Er zijn meer mooie hoekjes aan de Rijn en op talloze schilderijen ziet de Loreley er dramatischer uit dan hij uiteindelijk is. Het is voldoende om deze mythe in gedachten te houden als u aan de Rijn bent. Uiteindelijk vond ik een reis naar de voet van de rots niet de moeite waard, vooral omdat Goarshausen nogal teleurgesteld was als plaats.
Eltville
De Rheingau
Het Rijndal is smal tussen Koblenz en Bingen. Vanaf het Binger Loch is de kloofachtige koers voorbij. Stroomopwaarts, richting Mainz en Wiesbaden, wordt de Rijn breed en is het karakter van het landschap genereus. Op de rechteroever van de Rijn ligt Hessen met de Rheingau, op de linkeroever van de Rijn ligt Rijnland-Palts met Rheinhessen. Rüdesheim, de toeristische trekpleister met de Drosselgasse, ligt aan Binger Loch. Velen mijden de plaats omdat het te toeristisch is, maar de drukte hoort erbij en Rüdesheim is echt te mooi om het over te slaan.
Rudesheim
Hier wordt Asbach Uralt gedistilleerd, dus de cognac hoort thuis in de Rüdesheimer koffie, die je bijvoorbeeld kunt krijgen in Café Engel aan de Drosselgasse: niet goedkoop, maar wel heel lekker. Er is ook een kleine show aan tafel waarin Rüdesheim-koffie wordt bereid en uitgelegd voor de verbaasde bezoekers. De vlotte ober deed dit allemaal in het Engels voor mijn Britse bezoek en versierde zijn uitleg met vragen over het Engelse voetbal - ondertussen was het suikerklontje doordrenkt met Asbach, alles geflambeerd, afgeblust met koffie, afgetopt met slagroom - klaar! Dit lijkt het favoriete drankje van oma, maar sommige dingen die onze Ouden dronken en aten zijn misschien beter dan je denkt. Zo heeft de Jägermeister zijn revalidatie enkele decennia geleden ook zeer succesvol uitgevoerd. (Addendum, per juni 2022. Café Engel bestaat niet meer, Corona heeft daar waarschijnlijk een einde aan gemaakt, maar Rüdesheimer Café is ook in veel andere restaurants te vinden.)
Een aanbevolen tour kan vanuit Rüdesheim worden gemaakt met het zogenaamde "Ringticket", een combinatieticket dat je met de kabelbaan van Rüdesheim naar het Niederwald-monument brengt. Vanaf daar begint een bewegwijzerde wandelroute door het Niederwald op de hoogten naar het jachthuis Niederwald, vanaf daar kunt u met de stoeltjeslift naar Assmannshausen, waar u een boot kunt nemen van de Bingen-Rüdesheimer-Schiffahrtgesellschaft terug naar Rüdesheim. Het is ook de moeite waard om een kijkje te nemen bij het kasteel aan de overkant, het kasteel Rheinstein bij Trechtingshausen. Voor deze dagtocht moet u in totaal vijf uur uittrekken.
Meer informatie over het ringticket? klik hier.
Het Niederwald-monument
Ook als u niet de rondwandeling wilt doen, is het de moeite waard om de kabelbaan naar het Niederwald Monument te nemen. Net in het levendige, luidruchtige, zomerse Rüdesheim verlaat je het dalstation met de gondel en ben je meteen omringd door ontspannende rust. Bovenal waait er een aangenaam verkoelende bries in de open gondel - een welkome verfrissing op warme midzomerdagen in de Rheingau. Je zweeft geruisloos over de wijngaarden en geniet ongeveer tien minuten van de ontspannende stilte. Van bovenaf kijk je medelijdend neer op een paar heel dappere mensen die te voet de gloeiend hete wijnhellingen willen beklimmen en kreunen en worstelen ze met zweethanddoeken de berg op onder de zon op zijn hoogtepunt.
Het Niederwaldmonument is een overblijfsel uit slechtere tijden in de relatie tussen Duitsland en Frankrijk. Germania kijkt en kijkt naar het westen om de Rijn te beschermen tegen vijanden die uit het westen komen. Sinds Lodewijk De gevolgen van deze aartsvijandschap zijn bekend. Gelukkig is het tegenwoordig niet meer mogelijk om zulke nationalistisch geladen gevoelens voor te stellen en het is te hopen dat dit zo blijft.n.
Hildegard von Bingen
Sculptuur van Hildegard von Bingen in de kath. Parochiekerk St. Hildegard , Ruedesheim am Rhein
In Rüdesheim ontmoetten we een van de meest vooraanstaande en belangrijke vrouwen uit de Middeleeuwen, Hildegard von Bingen (1098 - 1179). Het was niet alleen actief in Rüdesheim, maar in het hele Nahegebied en de monding in de Rijn. Als je met Hildegard wilt afrekenen, moet je ook de Rijn oversteken, wat gemakkelijk mogelijk is met de veerboot tussen Rüdesheim en Bingen. In Disibodenberg in het Naheland stond het benedictijnenklooster waar ze het grootste deel van haar leven en haar jeugd doorbracht. Ze werd daar in 1112 als 14-jarige opgenomen. Tegenwoordig zijn er alleen nog ruïnes te vinden op de plek van het klooster. Er wordt gezegd dat er een krachtveld is - sommigen zeggen het sterkste van Europa - dat veel bezoekers trekt die de spirituele uitstraling van de plek willen voelen. Hildegard had als kind visioenen. Paus Eugenius III herkende haar visie en dankzij de pauselijke bevestiging werd ze een van de beroemdste vrouwen van haar tijd. Er ontstond ruzie met de abt van het Disibodenberg-klooster, zodat Hildegard op 53-jarige leeftijd, na 40 jaar in Disibodenberg te hebben gewoond, in 1151 haar eerste klooster stichtte op Rupertsberg bij Bingen in wat nu de wijk Bingerbrück is. Van het klooster in Bingen is niets meer over dan de kelder, die precies onder de abdijkerk van het voormalige klooster ligt. Omdat Hildegard uit een zeer aristocratische familie kwam, was het voor haar niet moeilijk om met machtige persoonlijkheden om te gaan en met deze vaardigheden kon ze van de keizer beschermende privileges voor haar klooster verkrijgen. Waarom ging Hildegard naar Bingen? De nederzetting lag aan de monding van de Nahe en de Rijn - een kruispunt. Bovendien was de Rijn in die tijd al een belangrijke verkeersader, waar de Romeinen al belangrijke steden hadden gesticht die in de middeleeuwen belangrijke bisschopszetels werden. Transportroutes ontwikkelden zich tegelijkertijd; naar middeleeuwse normen was het een regio met een hoogontwikkelde infrastructuur. Ook de dichtheid van belangrijke gebouwen op de linkeroever van de Rijn, voorheen de Romeinse kant, getuigt hiervan: de keizerlijke kathedralen van Speyer, Worms en Mainz, belangrijke bisschopszetels als Mainz, Trier en Keulen – het gebied was een centrum van Christelijk-seculiere macht.
Toen Hildegards klooster op de Rupertsberg uit zijn voegen barstte, stichtte zij in 1165 een tweede klooster aan de overkant Rijnzijde in Ebigen, tegenwoordig een district van Rüdesheim. Rond 1900 verhuisden de benedictijner nonnen van daaruit naar de nieuw gebouwde St. Hildegard-abdij boven Rüdesheim in de wijngaarden, waar ze vandaag de dag nog steeds de erfenis van Hildegard eren en daar onder andere wijn produceren als de enige religieuze wijnmakerij in Duitsland waar religieuze zusters zijn actief betrokken bij de wijnproductie samenwerken. De zusters van het klooster staan open voor de tijd van nu en bieden een scala aan activiteiten aan voor geïnteresseerden, zoals wandelingen door de wijngaarden of openbare evenementen waarbij ze vragen beantwoorden van groepen bezoekers, journalisten en clubs. Vijf keer per dag zingen ze Gregoriaanse gezangen in de abdijkerk. Het gezang kun je horen als je als pelgrim of toerist op het juiste moment komt, sommige bezoekers vinden hier juist om die reden de weg, anderen komen bij toeval en gaan ervan uit dat het koraal, met zijn loepzuivere, belachtige klank, aan staat tape omdat je de zusters niet kunt zien zingen, ze zitten in een boot ten noorden van het altaar. De spirituele uitstraling is prachtig. Het is het enige klooster in Europa waar nog dagelijks gregoriaans wordt gezongen.
Benedictijner abdij van St. Hildegard in de wijngaarden boven Rüdesheim. De zussen produceren hun eigen kloosterwijn.
Bronzen beeld van Hildegard von Bingen door Karl Heinz Oswald op het voorplein van het Hildegard-klooster
Het interieur van de Abdijkerk,
Romaanse architectuur met Art Nouveau-schilderijen
Waarom is Hildegard zo beroemd? Ze was arts, kruidkundige, abdis, mystica en componiste. In 2012 werd ze benoemd tot Kerkleraar, de vierde vrouw in de kerkgeschiedenis. Als botanicus verzamelde en interpreteerde ze de kennis van haar tijd over kruidengeneeskunde, die uitspraken bevat over alle aspecten: behandeling van klassieke ziekten, verdrijving van demonen, planten die het liefdesleven stimuleren of matigen, enz. "Cause et Cure" was haar boek over de ziekten en hun genezingen, "Physica" was hun schrijven over medische recepten. In de Middeleeuwen geloofde men dat vier lichaamsvochten - bloed, slijm, gele en zwarte gal - in evenwicht moesten zijn in het lichaam van een gezond persoon. Zodra dit evenwicht verstoord wordt, worden mensen ziek. Deze vier lichaamsvochten kregen de eigenschappen nat, droog, koud en warm. Om het evenwicht te herstellen werd bijvoorbeeld een mens die leed aan een ziekte veroorzaakt door koud, nat slijm behandeld met een plant die droogte en hitte produceert, een benadering die, interessant genoeg, in zeer vergelijkbare categorieën valt als de classificatie van lichaamsvloeistoffen en de Het principe van evenwicht wordt vandaag de dag nog steeds toegepast in de traditionele Chinese geneeskunde.
Haar kijk op de verbinding tussen wereld, mens en natuur zoekt naar evenwicht, want alleen in evenwicht is alles gezond, zodra iets tot het uiterste gaat wordt het ziek, zodra dingen uit balans raken schreeuwen de oerkrachten.
Ze legde haar visioenen vast in haar boek “Scivias”. Het was haar bekendste boek in de Middeleeuwen en wordt nu als haar belangrijkste beschouwd. Het enige verluchte manuscript dat in de tijd van Hildegard werd geproduceerd, ligt in het Hildegard-klooster in de wijngaarden bij Rüdesheim.
Hildegards nalatenschap lijkt tegenwoordig relevanter. Ze riep op tot een zorgvuldige omgang met de schepping en tot mensen om Gods medewerkers te worden bij het ontwerp en het behoud van de schepping. Voor die tijd was dit een revolutionair idee: God had de wereld geschapen, maar de mens was geroepen om aan de verdere ontwikkeling en instandhouding ervan te werken. Vanwege de relevantie van deze ideeën en de waardering van sterke vrouwen vandaag de dag, kunnen Hildegards geschriften na 900 jaar vandaag de dag opnieuw mensen bereiken.
Als u meer wilt weten over Hildegard, is een bezoek aan het Bingen Museum am Strom, direct aan de Rijn, de moeite waard. Er is een grote permanente tentoonstelling over Hildegard.
Daarna is het de moeite waard om een tocht over de Rochusberg te maken naar de Rochuskapel, een ander belangrijk ankerpunt op een pelgrimstocht in de voetsporen van Hildegard. De bedevaartskerk St. Hildegard met het reliekschrijn waarin haar stoffelijke resten worden bewaard, bevindt zich in Rüdesheim Eibigen.
Relikwie van St. Hildegard uit 1929, gemaakt van verguld koper, gemaakt naar ontwerp van de benedictijnse Radbod Commandeur uit Maria Laach door de goudsmid Josef Kleefisch uit Keulen, St. Hildegard (Eibingen), Rüdesheim am Rhein
Johannisbergkasteel,
Fürst von Metternich, de beste Riesling en de Trockenbeerenauslese
Vanaf Rüdesheim gaat het ongeveer 12 kilometer verder naar kasteel Johannisberg, een echt hoogtepunt voor wijnliefhebbers. Op de plek waar het kasteel vandaag de dag staat, stond al vroeg een benedictijnenklooster, dat werd verwoest tijdens de boerenoorlog van 1524/25 en de markgraafoorlog van 1552. In 1563 werd de berg ontbonden met de dood van de laatste abt, en uiteindelijk werd er een hypotheek op de berg gelegd. Pas in 1716 begon het beter te gaan toen de prinselijke abdij van Fulda de Johannisberg kocht en daar een zomerresidentie liet bouwen voor de prinselijke abt van Fulda, kasteel Johannisberg. Sindsdien wordt er in de onderstaande wijngaard Riesling verbouwd. Het domein omschrijft zichzelf nu als de eerste Riesling-wijnmakerij ter wereld. Dit is waar het bottelen werd geïntroduceerd en Trockenbeerenauslese werd ontdekt. De ontdekking van Trockenbeerenauslese gebeurde eerder toevallig. Elk najaar werden druiven van Johannisberg naar de prins-abt in Fulda gebracht, zodat hij over de oogst kon beslissen. In 1775 kreeg de koerier op deze reis vertraging, waardoor de terugkeer naar Johannisberg veel langer duurde dan de gebruikelijke acht dagen. Door deze vertraging waren de druiven op de Johannisberg inmiddels gaan rotten. Mensen maakten er nog steeds wijn van en ontdekten hoe lekker het was, waardoor ze de edele rotting leerden waarderen en de late oogst tot een systeem ontwikkelden. In 1858 werden hier ook Beerenauslese en Trockenbeerenauslese ontdekt, evenals ijswijn, d.w.z. wijn gemaakt van bevroren druiven.
Het kasteel heeft geleden tijdens de coalitieoorlogen die plaatsvonden tussen Napoleon en andere Europese machten. Na de hoofdconclusie van de Reichsdeputatie in 1803 werd de Johannisberg heen en weer gepasseerd. Van het Huis Oranje-Nassau tot het Rijk van Frankrijk, tot het Aartshertogdom Oostenrijk, totdat het door de Oostenrijkse keizer Franz I werd geschonken aan de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, hertog Metternich, voor zijn diensten op het Congres van Wenen. In die tijd kwamen mousserende wijnen in de mode. Metternich werkte samen met Jacob Söhnlein en produceerde Fürstensekt van uitstekende Riesling-wijnen, die de gouden medaille wonnen op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1867. De familie Metternich garandeert met hun naam al sinds 1925 de kwaliteit van de mousserende wijn en sinds 1971 staat het portret van Prins von Metternich op de flessen. Het kasteel werd in de Tweede Wereldoorlog en na de oorlog verwoest met behulp van financiële middelen van de voedselfabrikant Dr. Oetker herbouwd. Oetker en de afstammeling van de Metternichs waren goede vrienden, zodat het kasteel aan Oetker overging nadat Metternich en zijn vrouw kinderloos stierven. De familie Oetker heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een appartement in het pand. Anders vindt daar het Rheingau Muziekfestival plaats. Je kunt het kasteel niet van binnenuit bezoeken. Maar je mist niets: er is geen barok meubilair meer.
Het Brentanohaus in Oestrich-Winkel
Een paar meter verder van het kasteel is er de zogenaamde Goetheblick, tegenwoordig een wijnproeverij in de wijngaarden met een prachtig uitzicht op de Rheintal.
Goethe was meerdere keren in de Rheingau. Vermeldenswaard is zijn bezoek in de nazomer van 1815 aan de Brentanos, de bekende koopmansfamilie uit Frankfurt, wiens kinderen Clemens en Bettine de romantische poëzie in Duitsland verrijkten. De familie bezat een zomerhuis in Oestrich-Winkel. Dit huis is vandaag de dag nog steeds te bezichtigen. Het werd in 2014 door de Brentanos verkocht aan de deelstaat Hessen, waardoor het een museum werd. Het bijzondere is dat dit huis meerdere kamers heeft die sinds de Romantiek nooit zijn aangepast, waardoor je een echte reis door de tijd kunt maken. Bovendien was het huis in die tijd een centrum van de Rijnromantiek, waar niet alleen Goethe zich bevond, maar ook Achim von Arnim, de gebroeders Grimm, Freiherr von Stein en Karoline von Günderode. Het zachte landschap van de Rheingau en het rotsachtige Midden-Rijndal met zijn kastelen prikkelden de verbeelding van veel schrijvers, zodat hier de Rijnromantiek ontstond en het Brentanohaus een brandpunt en ontmoetingsplaats werd.
Aangezien er niets is veranderd en je vandaag kunt zien hoe de Brentanos en hun gasten toen leefden, is het huis een cultureel en historisch monument van de eerste rang. "Het historisch uitstekende gebouw geeft - ook door architectuur en landschap - een topografische herinnering aan de Romantiek, die een blijvende cultuurhistorische impact had op het Rijn-Mainlandschap", beaamt de Brentanohaus Friends Group.
Meer informatie over rondleidingen? klik hier .
Kasteel Vollrads
Vanaf kasteel Johannisberg kunt u wandelen naar kasteel Vollrads. Het ligt praktisch naast de deur in de wijngaarden, op ongeveer twee kilometer afstand en behoort tot de gemeente Winkel.
Het bestaat uit de kern van een middeleeuws kasteel gebouwd door de familie Greiffenclaus. De woontoren van het kasteel staat nu midden in een vijver en is alleen via een bruggetje te bereiken. Rond de binnenplaats werden later barokke gebouwen gebouwd.
Schloss Vollrads is een heerlijke plek om wijn te proeven en te genieten van traditionele, eenvoudige gerechten uit een taverne. Je zit onder oude bomen, kastanjes, linden en roodborstjes en kijkt naar de harmonieus opgestelde gebouwen en de vijver.
Een tarte flambée, pretzel, aspergesalade, handkaas met muziek en Spundekäse met de Riesling. Handkäs mit Musik is Harzer kaas gepekeld in azijn, bestrooid met fijngehakte uien en karwij. Verrukkelijk. Spundekäs is roomkaas met romige kwark, zout, peper en rode paprikapoeder en gehakte of gesneden uien erover gestrooid.
Sinds leden van de familie Greiffenclau in 1211 voor het eerst wijn verkochten aan de St. Viktorstift in Mainz, is de teelt van Riesling in de wijngaarden van Schloss Vollrads zich blijven ontwikkelen. 800 jaar later kon het jubileum worden gevierd als een van de oudste wijnhuizen van Duitsland.
Eltville
Vanaf Vollrads daalde onze reis af naar de Rijn, waarlangs we richting Eltville reden. In Hattenheim, een wijk buiten de stad, nodigde een wijnproeverij, gelegen in een park tussen de Rheinuferstrasse en de rivier, ons uit om te blijven hangen. Bij de zelfbedieningsstand staat wijn in nette glazen. We vonden een tafel met uitzicht op de rivier en genoten van onze Riesling met uitzicht op de voorbijvarende schepen op de rivier, schitterend in het zonlicht.
De rivier bij Eltville lijkt bijna op een meer. Eilanden, hier uiterwaarden genoemd, laten de rivier nog breder lijken. Witte motorboten liggen in stille havens, de steden zien er welvarend uit, de huizen zijn opgeknapt. Naast prachtig gerenoveerde middeleeuwse vakwerkhuizen zie je pastelkleurige barokke gevels en enkele villa’s. Het contrast tussen het open gebied in de Rheingau en de fjordachtige vallei stroomafwaarts is groot. Hier in de omgeving van Eltville voel je ruimte en licht, maar in de smalle vallei hangt een zekere donkere sfeer.
Voor Hattenheim en Erbach, districten van Eltville, ligt het kilometerslange eiland Marianneaue. Samen met het eiland heeft de beek hier een breedte van maar liefst 560 meter. Het eiland is een natuurreservaat en niemand anders dan landarbeiders, bewoners of begeleide bezoekersgroepen mag het eiland betreden. Ondanks natuurbehoud wordt er Riesling verbouwd en daarom staat er een mooi landhuis. Het eiland behoort tot kasteel Reinhartshausen in Eltville/Erbach, dat sinds 1337 Riesling-wijnen produceert.
Prinses Marianne van Oranje-Nassau
Het eiland dankt zijn naam Mariannenaue aan de Nederlandse prinses Marianne van Oranje-Nassau, die in 1855 kasteel Reinhartshausen stichtte. Marianne werd geboren als dochter van Wilhelmina van Pruisen en Willem van Nederland en ook als kleindochter van Frederik Willem II, de neef van Frederik de Grote.
Marianne van Oranje-Nassau, Afbeeldingsbron hier
Ze was een nogal onconventionele vrouw omdat ze gescheiden was van haar ontrouwe echtgenoot Albrecht van Pruisen. Vanaf dat moment werd ze verbannen in Pruisen en Nederland en woonde ze met haar common law-partner, met wie ze een zoon Johannes kreeg, op kasteel Reinhartshausen, dat ze uitbreidde tot een cultureel centrum aan de Rijn. Ze bezat een collectie van ruim 600 kunstwerken, waarvoor ze het kasteel liet uitbreiden met een galeriegebouw, dat tegenwoordig niet meer bestaat. Een klein deel van de collectie is nog steeds te zien in het kasteel, dat tot voor kort een hotel was. Helaas heeft Corona hotelexploitanten tot de ondergang gebracht. Oekraïense vluchtelingen zijn daar nu gehuisvest (vanaf 2022). Marianne's zoon Johann stierf als tiener op 12-jarige leeftijd aan roodvonk, waarna ze de Erbachers een neogotische, protestantse kerk schonk, de Johanneskirche.
De neogotische Sint-Janskerk in Eltville Erbach
Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken wat er met haar collectie gebeurde en welke illustere persoonlijkheden naar haar kasteel kwamen in een tijd dat de Rijn bovenaan de lijst van reisbestemmingen stond voor edelen en middenklassereizigers. In 1932 vond een veiling plaats van 171 kunstvoorwerpen uit de collectie Reinhartshausen, Rheingau in Berlijn. Dat moet haar kunstcollectie zijn geweest. De catalogus van de op dat moment te veilen werken kunt u digitaal inzien in de Universiteitsbibliotheek van Heidelberg (klik hier).
Over het algemeen was Marianne een redelijk succesvolle ondernemer die haar bezittingen zodanig beheerde en vergrootte dat haar nakomelingen de rijkste tak van de Hohenzollern-dynastie werden. Ze was niet alleen eigenaar van het kasteel Rheingau, maar liet ook het ietwat te grote kasteel van Kamenz bouwen door Schinkel in Silezië, kocht de Villa Calimontana in Rome, was eigenaar van de Villa Carlotta in Tremezzo aan het Comomeer, die ze aan haar dochter gaf voor haar huwelijk. financierde de Wilhelmsturm in Dillenburg met het grootste deel, Erbach schonk de protestantse kerk enz. (Meer weten over de Wilhelmsturm in Dillenburg? Klik hier.)
Onze reis vervolgde naar het centrum van Eltville. Binnenkort zullen er borden zijn die de weg wijzen naar wijnhuizen, zal de dichtheid van Michelin-restaurants toenemen en zullen er mousserende wijnkelders bij de ingang van de stad komen.
Eltville Rose-dagen
Eltville is een juweeltje met een prachtige oude binnenstad en een keurvorstkasteel dat direct aan de Rijn ligt. Bijzonder opmerkelijk zijn de Eltville Rose-dagen. Dan schuimt het van de bloemen, hele stadsmuren zijn bedekt met metershoge klimrozen, de rozentuin bij de keurvorst laat zien wat hij kan en op het bijbehorende stadsfestival is er culinair veel te beleven bij de kraampjes aan de boulevard. en wijn onder de schaduwrijke platanen - dagen als deze vergeet je niet.
Herrenhaus auf der Königsklinger Aue
Herenhuis aan de Königsklinger Aue
Electoraal kasteel van Eltville
In 1328 was er een dubbele verkiezing voor de bisschopszetel in Kurmainz, een van de drie kerkelijke kiezers (Kurmainz, Kurköln en Kurtrier). Het kapittel van de kathedraal van Mainz koos Trier-aartsbisschop Boudewijn van Luxemburg tot aartsbisschop van Mainz en de paus benoemde tegelijkertijd een andere aartsbisschop, Heinrich von Virneburg. Door deze dubbele bezetting werd Eltville naast Mainz de tweede bisschopsresidentie. In 1330 werd begonnen met de bouw van een kasteel, dat in de 14e en 15e eeuw de favoriete residentie van de aartsbisschoppen van Mainz werd. De Zweden verwoestten het kasteel tijdens de Dertigjarige Oorlog. Tegenwoordig herbergt de woontoren, die onbeschadigd is gebleven, een museumwinkel, een grafkamer met muurschilderingen uit de 14e eeuw en een machtige open haard, een Gutenberg-tentoonstelling en nog veel meer.
Toren van het keurvorstelijk kasteel in Eltville
Eberbach-klooster
Boven Eltville ligt het Eberbachklooster, locatie van de film 'The Name of the Rose' en een prachtige staatswijnmakerij met interessante wijnkelders. In de film was de voormalige slaapzaal van het klooster, hieronder weergegeven, het scriptorium waar de monniken boeken schreven en schilderden. U kunt deelnemen aan een wijnproeverij in het klooster, die plaatsvindt in de wijnkelder, verlicht met kaarsen op de wijnvaten in gedimd maar sfeervol licht.
De slaapzaal in de abdij van Eberbach, locatie voor de film In the Name of the Rose
Hochheim
Iets verder weg van Eltville, afgelegen en niet bijzonder interessant voor toeristen, maar toch best spannend - ik had bezoekers uit Engeland - was een bezoek aan Hochheim am Main, omdat daar een monument staat dat het bezoek van koningin Victoria aan de Rijn herdenkt. In 1845 was ze met haar Duitse echtgenoot Prins Albert op reis naar de Rijn. Als liefhebbers van Hocheim-wijnen maakten ze van de gelegenheid gebruik om kort de wijngaard van wijnmaker Georg Michael Papstmann te bezoeken, wiens helling als de beste locatie werd beschouwd. In 1850 vroeg Papstmann aan Hare Majesteit of hij de wijngaard naar haar, de koningin, mocht vernoemen. In hetzelfde jaar gaf de Koningin hiervoor toestemming. Drie jaar later werd de berg door de autoriteiten omgedoopt tot Nassau en Popemann bouwde het Queen Victoria Monument, dat werd ingehuldigd op 24 mei 1854, de 35ste verjaardag van de koningin - een prachtig monument in Engelse neogotische stijl.
Koningin Victoria met haar kroon, een kleine versie speciaal voor haar gemaakt omdat de grote kroon haar te zwaar was. Wil je meer weten over Victoria? Meer informatie vindt u op de pagina over Franken, klik hier .
Overigens wordt de Hochheim-Rheingau Riesling vandaag de dag nog steeds verkocht door het Londense wijnhuis Berry Bros. and Co. (De Britten noemen het Ho"ck"heim omdat ze de "ch" in "Hoch" niet kunnen uitspreken en inkorten tot "Hock"). Als je goed naar de historische prijslijst kijkt, zie je dat de Reingau Rieslings hoger geprijsd waren dan de grote Bordeauxwijnen. Berry Bros. bestaat al sinds koning George III. tot op de dag van vandaag hofleverancier van het Engelse koningshuis. Het bedrijf werd opgericht in 1698. In de 19e eeuw was de Rheingau stevig in aristocratische handen; keizers, tsaren en koningen dronken in Wiesbaden - en natuurlijk dronk iedereen Riesling.
Tegenwoordig is de omgeving van het monument niet meer bijzonder aantrekkelijk. Vlakbij passeert een regionale trein op een extra grote betonroute, in de verte zie je de Opel-fabriek in Rüsselsheim, elektriciteitsmasten verwoesten het gebied en op de achtergrond steken verschillende hoogbouwgebouwen uit. Het monument zelf stond in de steigers toen wij er waren (2019) en wachtte al een hele tijd op renovatie (daarom heb ik een internetfoto geplaatst aangezien we alleen het steigermonument konden zien). Het is nu onlangs gerenoveerd en opnieuw opgeknapt. Maar wie maakt het nog meer uit? Wie komt daar überhaupt nog? We moesten de plek zoeken, er stond geen bord dat ernaar wees en het voelde alsof wij de enigen waren die hier leken te verdwalen, afgezien van een paar wandelaars die hun honden uitlieten.
De Moezel
Terwijl de Rijn lijkt op een rechtgetrokken scheepvaartsnelweg, kronkelt de Moezel door zijn oorspronkelijke vallei tussen Hunsrück en Eifel. Het heeft een lage stroming en ziet er vaak uit als een meer, waardoor het moeilijk is om de stromingsrichting te zien. Dit komt door de vele sluizen die hen tot rust brengen. Het is ook beduidend minder druk dan de Rijn; slechts af en toe passeert er een rustig schip met lage snelheid. Het is niet in een bakstenen rivierbedding gedwongen, maar de oevers lopen op natuurlijke wijze af vanaf de weg naar het water. Wanneer u over de rivierweg rijdt, lijkt het vaak alsof u bijna op rivierniveau rijdt. Er is weinig verkeer op de oevers, er loopt een spoorlijn van Koblenz naar Bulley en verdwijnt dan in de Voreifel. Het is rustig. Op vakantie gaan aan de Moezel is een echte manier om tot rust te komen met heerlijke stilte.
Koblenz
Deutsches Eck
Onze reis langs de Moezel begint bij de Deutsches Eck in Koblenz, waar deze uitmondt in de Rijn. Koblenz is een grote stad met ruim 100.000 inwoners. Vergeleken met de plaatsen die je aan de Moezel te wachten staan, is het hier behoorlijk levendig.
De Deutsches Eck is een kunstmatig verhoogde landtong waarop nu een monumentaal ruiterstandbeeld van keizer Wilhelm I staat. Van daaruit leiden promenades met parken en restaurants langs de oevers van de Rijn en de Moezel.
De naam Deutsches Eck komt van de Duitse Orde, een religieuze orde die het best herinnerd wordt vanwege het ondernemen van kruistochten naar het Heilige Land en het kerstenen en koloniseren van het noordoosten van Centraal-Europa tot aan de Baltische staten, waarvan de bekendste waarschijnlijk Marienburg bij Danzig is, vandaag de dag een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Polen en voormalige zetel van de Duitse Orde in het Oosten. In Koblenz had deze orde een aftakking precies daar waar de Rijn en de Moezel samenkwamen. Tegenwoordig zijn van het omvangrijke gebouwencomplex als gevolg van oorlogsschade alleen nog het Duitse Herenhuis, de ruïnes van een kapel en het poortgebouw over. de Duitse Orde van Koblenz bleef bestaan.
Het ruiterstandbeeld van keizer Wilhelm I op de landtong is een reconstructie van het origineel uit 1897, dat in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. In de decennia na de oorlog bleef de basis leeg en werd het een gedenkteken voor de Duitse eenheid. Tot 1993 stond er een vlaggenmast met de Duitse vlag erop. Het vandaag gereconstrueerde beeld gaat terug op het initiatief van een Koblenz-uitgever. In 1993 werd daar na hevige controverse de replica van het monument opgericht. Het monument werd in de 19e eeuw opgericht in een golf van monumenten die na de oprichting van het rijk werden opgericht om de natie te symboliseren. Het Niederwald-monument boven Rüdesheim is er ook een van.
De Rijnprovincie en haar voorgangers
Aan de samenvloeiing van de Rijn en de Moezel bevindt u zich op voormalig Romeins grondgebied. Binnen een straal van tussen de 100 en 130 kilometer liggen de Romeinse fundamenten van Mogontiacum (Mainz), Augusta Treverorum (Trier) en Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Keulen), die later belangrijke bisschoppelijke en kieszetels in het Heilige Roomse Rijk werden. Koblenz zelf werd ook gesticht door de Romeinen en is daarmee een van de oudste steden van Duitsland. De Latijnse naam is Confluentes en verwijst naar de samenvloeiing van twee rivieren.
Het gebied kwam meer in beeld na de Dertigjarige Oorlog, toen de Rijn eeuwenlang onderwerp van discussie was over de vraag of het de Duitse grens was, zoals de Fransen die zagen, of de Duitse rivier, zoals de Duitsers wilden. Van 1798 tot 1814, na de eerste en tweede coalitieoorlog, werd het gebied een deel van Frankrijk, het departement Rijn-Moezel. Later, na het Congres van Wenen in 1815, werd dit gebied toegevoegd aan het koninkrijk Pruisen en werd Koblenz onderdeel van de Pruisische Rijnprovincie, die in 1822 werd gesticht.
De Rijnprovincie was de meest westelijke van alle Pruisische provincies en strekte zich uit van Saarland tot aan de Nederrijn. Met deze provincie werd Pruisen de beschermende macht van Duitsland aan de westgrens. Koblenz was de zetel van de president van de Rijnprovincie. De Rijnlanders waren echter niet erg overtuigde Pruisen; ze stonden open voor de ideeën van de Franse Revolutie, wat blijkt uit de Rijnlandse wet, die geldig was op de linkeroever van de Rijn, dat wil zeggen in Koblenz, Trier en Keulen, de Rijn. Napoleontische Code Civil. In de Protestantse Kerk bestaan de Pruisische provincies nog steeds in de vorm van lidkerken, dus de huidige "Evangelische Kerk in het Rijnland" komt overeen met de voormalige Pruisische Rijnprovincie.
Het oude verkiezingspaleis van Philippsburg
Tegenover de Deutsches Eck aan de andere kant van de Rijn ligt het fort Ehrenbreitstein, waar een kabelbaan vanaf de Rijnpromenade naartoe leidt. Dit transportmiddel is gebouwd voor de Federal Horticultural Show in 2011 en moet weer worden verwijderd zodra het aan revisie toe is. Anders zal de status van het Midden-Rijndal als werelderfgoed worden ingetrokken. Er is een goede verbinding tussen de oude stad en het fort en de gondeltocht biedt indrukwekkende uitzichten.
Terwijl het fort op de top van de berg met zijn onopgesmukte bastions ontoegankelijk en militair lijkt, ligt aan de voet van de berg, direct aan de Rijn, een prachtig barok gebouw, het kasteelachtige dicasteriegebouw, dat volgens plannen werd gebouwd. van Balthasar Neumann en Johannes Seiz, waarin de administratie is gevestigd, was gehuisvest door Kurtrier. Het bestuur werd naar Koblenz gebracht nadat de keurvorsten van Trier eerder tijdens de Dertigjarige Oorlog van het bedreigde Trier naar Koblenz waren verhuisd. Daar lieten ze onder leiding van keurvorst Philipp Christoph von Sternes tussen 1626 en 1632 het paleis Philippsburg in vroegbarokstijl bouwen. Halverwege de 17e eeuw verhuisde ook het bestuur hierheen. Het niet meer bestaande kasteel Philippsburg lag ten noorden van het voormalige dicasteriegebouw, direct onder het fort aan de oevers van de Rijn. Tijdens de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797) werd het verwoest door de Fransen, die het fort Ehrenbreitstein hadden bezet, maar in 1801 na het Verdrag van Lunèville de rechteroever van de Rijn moesten verlaten. Voordat ze vertrokken, bliezen ze het fort op, waardoor het onderliggende kasteel werd verwoest. (Wil je meer weten over het Verdrag van Lunèville en de Napoleontische oorlogen? Klik hier.)
Ten tijde van de sloop hadden de keurvorsten van Trier al hun intrek genomen in het nieuw gebouwde keurvorstpaleis aan de kant van de oude stad. Keurvorst Clemens Wenzeslaus van Saksen begon in 1786 met de bouw van het nieuwe paleis aan de oude stadszijde omdat hij een representatiever paleis nodig had; hij was immers in Saksen en Polen aan meer pracht en praal gewend dan in Trier en Koblenz. Het nieuwe kasteel werd lange tijd niet bewoond, maar net voltooid, het was voorbij met het electoraat, want na de Vrede van Luneville werd de hele linkeroever van de Rijn een deel van Frankrijk, alle prinsen, keurvorsten enz. aan de linkerkant oever van de Rijn werden onteigend, evenals de kerkelijke Eigendommen in het hele Heilige Roomse Rijk werden geconfisqueerd en herverdeeld.
Het interieur van het kasteel, dat Clemens Wenzelslaus van Saksen meenam toen hij moest vluchten voor de Napoleontische troepen, is nu te vinden in paleis Aschaffenburg, paleis Nymphenburg, de residentie van München, de stadsresidentie Landshut en de nieuwe residentie Bamberg. Om het keurvorstelijk paleis te bereiken, loopt u vanaf de Deutsches Eck ongeveer 1,5 kilometer langs de Rijnpromenade en komt u er direct. Tegenwoordig is het een naoorlogse wederopbouw in de stijl van de jaren vijftig, die de bewogen geschiedenis van de afgelopen 250 jaar weerspiegelt.
Vesting Ehrenbreitstein
Ten tijde van de verwoesting zag het fort Ehrenbreitstein er niet zo goed versterkt uit als nu, maar het was een barok gebouw. Nadat keurvorst Trier naar Pruisen was gegaan als onderdeel van de Rijnprovincie, bouwde Pruisen tussen 1817 en 1828 het huidige fort om het Midden-Rijndal te beschermen. De structuur werd als onneembaar beschouwd en is een van de belangrijkste vestingwerken in Europa.
Als je de vesting wilt bezoeken, is het huidige bezoekersconcept moeilijk te begrijpen. De eerste voor de hand liggende vraag die opkomt als je Ehrenbreitstein ziet, is relatief eenvoudig: waarom staat zo'n enorm fort op deze uitloper? Het antwoord ontbreekt. Zodra je met de kabelbaan aankomt, merk je dat de weg naar de ingang slecht aangegeven is. Ook in de vesting wordt het zoeken naar informatie zo goed als aan zichzelf overgelaten. Verbindingen worden niet uitgelegd, maar je leert veel over de toiletten en hoe de soldaten werden gevoed. Waarom het fort werd gebouwd, waarom in deze omvang, welke rol het speelde in de Dertigjarige Oorlog, de Eerste Coalitieoorlog, enz. wordt niet uitgelegd. De regio waar u zich bevindt, de Midden-Rijn, was een politiek zeer geladen vlampunt tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk en later Pruisen van Lodewijk XIV tot het Congres van Wenen. Het zou interessant zijn als u er iets over zou kunnen leren.
Kasteel Eltz
Kasteel Eltz is dankzij Instagram nog populairder geworden dan voorheen. Duizenden foto's verschijnen op internet. Het is de moeite waard om er vroeg te zijn als je de drukte wilt vermijden. Het kasteel is een van de mooiste van Duitsland en stond van 1961 tot 1993 op het biljet van 500 mark. Het werd nooit vernietigd en is tot op de dag van vandaag al 34 generaties lang eigendom van de graven van Eltz. De geschiedenis van de familie Eltz begon 850 jaar geleden toen keizer Barbarossa de ridder Rudolf von Eltz een kasteel schonk op de handelsroute tussen Maifeld en de Moezel.
Om er te komen loop je vanaf een parkeerplaats ongeveer 15 minuten door een bos dat plotseling uitmondt in een vallei. Daar verschijnt het voor je, het legendarische kasteel. Het lijkt wel een toren, mooi, kronkelig, met veel uitbouw en erkers, vooral het dakgedeelte is pittoresk met zijn vakwerk en de vele verschillende torentjes en dakvormen. Het kasteel is door de eeuwen heen daadwerkelijk uitgebouwd en vergroot, maar het lijkt nog steeds alsof het uit één stuk is gemaakt. Het gebied waarop het staat is niet bijzonder groot. Er was ruimtegebrek omdat het op een rotsachtige uitloper uit de vallei oprijst. Je kon niet in de breedte bouwen, dus ging het omhoog. Waarom moest het blijven groeien, in dit geval hoger?
Het kasteel is een zogenaamde Ganerbenburg, d.w.z. om erfenisgeschillen tussen drie broers te voorkomen, werd het kasteel in 1268 gelijkelijk onder de drie verdeeld, die vervolgens hun respectieve oppervlakte vergrootten om meer ruimte te krijgen. Het kasteel omvat dus in totaal drie wooneenheden. Tegenwoordig is alleen de lijn Eltz-Kempenich eigenaar van het kasteel. De anderen hadden hun aandelen aan hun broer verkocht. De gastheer, dr. Karl Graf von und zu Eltz-Kempenich, beter bekend als graaf Eltz, woont met zijn gezin in Frankfurt. Zijn kasteel ontvangt jaarlijks een kwart miljoen bezoekers. De oude muren zijn in goede staat en een basisrenovatie tussen 2009 en 2011 voor ruim vier miljoen euro zorgde ervoor dat ze er weer prachtig uitzagen.
Het kasteel is overigens nooit verwoest. In dit deel van Duitsland is het niets minder dan een wonder. Hoe is dat gebeurt? Een familielid, Anton zu Eltz-Üttingen, diende op het cruciale moment in het Franse leger en schrapte het kasteel van de lijst met te vernietigen gebouwen.
Struisvogelboerderijen, bezemboerderijen en Co.
Wanneer u op pad gaat aan de Moezel, is het een van de gezellige belevenissen om even te stoppen bij een struisvogelherberg. Je herkent ze aan de kransen die voor de poorten van de wijnboerenhuizen hangen. Soms zijn er ook bezems met kleurrijke linten of andere borden die de mogelijkheid aankondigen om te stoppen voor een drankje. Afhankelijk van de regio worden ze ook wel Besenwirtschaft, Besenschänke etc. genoemd.
Meestal zit je op de binnenplaats van een wijnmakerij, soms in een schuur op simpele banken of juist in de wijnkelder. Als de herberg zich op de binnenplaats bevindt, is deze vaak bedekt met wijnranken en lijkt het een beetje op een kleine biertuin. In deze herbergen is er wijn uit eigen teelt en kleine gerechten zoals worstbordjes, tarte flambée, Spundekäs etc.
Een taverne is een zogenaamd "vergunningvrij bedrijf", dat wil zeggen dat je het zonder vergunning mag exploiteren, maar het mag maar vier maanden per jaar open zijn, mag geen accommodatie bieden en de menukaart mag alleen koude of eenvoudige warme gerechten bieden .
De varkensmaag (Saumagen)
Saumagen is een van de klassieke gerechten van een struisvogelrestaurant in de Palts - soms sluipt het op het menu aan de Moezel. Uiteindelijk is de maag een schaal waarin een mengsel van worstvlees, varkensbuik en aardappelen, zwaar gekruid met marjolein, wordt gevuld. Dus eigenlijk als een worst, alleen niet in de darmen, maar in de maag. Het geheel is dichtgenaaid en gekookt. Na afkoeling wordt de varkensmaag in plakjes gesneden en vervolgens gebakken. Bovenkant!
cochem
Beilstein
Beilstein is een hoog punt aan de Moezel, maar het stadje wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, aangezien de meeste bezoekers van de Moezel zich concentreren op Cochem, Traben-Trarbach en Bernkastel-Kues. Het stadje is minder druk met toeristen en het heeft een volledig gesloten stadsbeeld , liefdevol gerestaureerd, goed onderhouden en zonder ontwerpfouten .
Het Karmelietenklooster in Beilstein
Boven de stad ligt het Karmelietenklooster, gesticht in 1636 en afgeschaft in 1803 tijdens de Napoleontische tijd. In de kloosterkerk kun je de "Wonderlijke Zwarte Madonna" zien, die de Spanjaarden meebrachten toen ze Beilstein bezetten tijdens de Dertigjarige Oorlog. Deze Madonna bevond zich sinds de ontbinding van het klooster in het Bisdommuseum in Trier. Toen de Karmelieten in 1948 terugkeerden, werd het met grote sympathie van de bevolking teruggebracht naar de locatie in Beilstein.
Prins van Metternich en Beilstein
Sinds de verwoesting in 1689 bevindt zich ook kasteel Metternich boven de stad een ruïne in de Successieoorlog van de Palts. De weg ernaartoe is de moeite waard vanwege het indrukwekkende uitzicht op de Moezel en er is ook een leuk café. Het bewind van de Metternichs eindigde uiteindelijk in 1794 met de bezetting door Franse revolutionaire troepen. Heeft de naam Metternich iets te maken met de politicus Metternich, die Europa reorganiseerde op het Congres van Wenen en heeft het iets te maken met de bekende Riesling mousserende wijn? Ja, met beide. De familie von Metternich bracht een aantal bisschoppen en aartsbisschoppen voort en behoort tot de hoge adel. Vanaf 1652 heerste één lijn van de familie over de domeinen Winneburg (de ruïnes van de Winneburg bevinden zich boven Cochem) en Beilstein. Prins Klemens Wenzel Lothar von Metternich, de politicus van het Congres van Wenen en naamgever van de mousserende wijn, was de laatste eigenaar van de ruïnes van Beilstein.
Hij was een hooggeplaatste diplomaat die als Oostenrijkse bondskanselier uitgroeide tot een leidende politieke figuur die Europa reorganiseerde na de nederlaag van Napoleon op het Congres van Wenen.
De mousserende wijn Prins van Metternich
De mousserende wijn kreeg de naam “Prins van Metternich” omdat de Oostenrijkse keizer Franz zijn politicus Metternich het Rheingau-domein “Schloss Johannisberg” cadeau deed voor zijn diensten op het Congres van Wenen. (Wilt u meer weten over kasteel Johannisberg? Klik hier.) Dit domein had een wereldwijde bekendheid, onder meer omdat daar de late oogst werd ontdekt. De dichter Heinrich Heine schreef in 1827 in zijn ‘Reisfoto’s’ over de Johannisberg: ‘Als ik maar zoveel vertrouwen in mezelf had dat ik bergen kon verzetten – de Johannisberg zou precies de berg zijn die ik me overal zou laten volgen.’ In die tijd kwamen mousserende wijnen in de mode en Metternich werkte samen met Jacob Söhnlein en produceerde Fürstensekt van uitstekende Riesling-wijnen, die de gouden medaille wonnen op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1867. De familie Metternich garandeert met hun naam al sinds 1925 de kwaliteit van de mousserende wijn en sinds 1971 staat het portret van Prins von Metternich op de flessen.
Wijnbouw aan de Moezel
Tegen het einde van de 19e eeuw bloeide de wijnbouw aan de Moezel. De steile Rieslings uit de Moezel, Saar en Ruwer waren de meest gewilde en dure witte wijnen ter wereld. Het werd gedronken aan de hoven van vorsten van Londen tot Sint-Petersburg. De beste Rieslings uit de Moezel waren tot vijf keer duurder dan de topwijnen uit de Bourgogne. Deze ontwikkeling is waarschijnlijk veroorzaakt door de nabestaanden De betrekkingen tussen de Engelse koninklijke familie en Duitsland waren gunstig. (Meer weten over deze relaties? Lees meer over de relaties in Saksen-Coburg en Gotha. Klik hier.) Hierdoor kreeg de wijn van de Rijn en de Moezel een hogere reputatie en mag niet vergeten worden dat de Grand Rondleidingen vonden in die tijd ook plaats langs de Rijn en dit gebied groeide uit tot een vaste reisbestemming, begeleid door wijngenot en de romantische wensen van reizigers. Traben-Trarbach was destijds na Bordeaux het grootste overslagpunt voor de wijnhandel. De enorme wijnkelders onder de stad getuigen nog steeds van die tijd.
Wijnproeverij in de Zehnthaus-kelder
In Beilstein namen we deel aan een wijnproeverij in de Zehnthauskeller, een wijnbar gehuisvest in de historische gewelfde kelder van Metternich's Zehnthaus, gebouwd in 1574. Sinds 1795, toen het bewind van Metternich door de Fransen werd beëindigd, ging de kelder over naar de familie Lippmann, die vandaag de dag nog steeds de wijnbar runt. Vroeger gaven boeren daar tienden, die in natura betaald werden en aangezien er al 2000 jaar wijn aan de Moezel wordt verbouwd, gebeurde dit in de vorm van wijn die in deze kelder werd opgeslagen.
Wijnen aan de Moezel
Aan de Moezel werd al vóór de Romeinen wijn verbouwd door de Kelten. De steile hellingen op de hellingen van de Moezel en de andere Duitse wijnbouwgebieden Nahe, Rhein en Ahr hebben een zenitachtige zonnestraling, die voor hoge temperaturen zorgt, zodat de warmteminnende wijn daar, ver ten noorden van de regio, verbouwd kon worden. Alpen. De leisteenbodems van het Rijnlandse Leisteengebergte slaan ook warmte op. Als je door de wijngaarden loopt, zie je overal onder de wijnstokken stukjes leisteen, die de warmte uitstralen die ze vasthouden, zelfs 's avonds als de zon al lang onder is. In de vroege herfstnachten creëert de rivier, waarvan de temperatuur hoger is dan de temperatuur van de lucht 's nachts, mist over de vallei, die als een deken over de wijnstokken ligt en de wijn beschermt in de koudere nazomer- en herfstnachten.
De meest verbouwde druivensoort aan de Moezel is met ruim 60% de Riesling, die op de steile hellingen groeit. Het wordt gevolgd door Müller-Thurgau, dat bekend staat als Rivaner aan de Moezel. In de Boven-Moezel wordt nog steeds een bijna vergeten middeleeuwse druivensoort, de Elbling, verbouwd. Pinot Blanc, ook wel Pinot Blanc genoemd, komt uit de Bourgogne, waar hij werd vervangen door Chardonnay en naar Duitsland kwam, waar hij ook aan de Moezel wordt verbouwd. Hoewel witte wijn de boventoon voert aan de Moezel, zijn er ook rode wijnen, de Blauer Pinot Noir en de Dornfelder. Maar de ster is de Riesling. Deze wijnstok werd overigens vooral verbouwd onder keurvorst en aartsbisschop Clemens Wenzeslaus van Trier van Saksen, de bovengenoemde bouwer van het nieuwe keurvorstpaleis in Koblenz. Clemens Wenzeslaus liet inferieure wijnstokken opruimen en vervangen door Riesling, een beslissing die het gebied vandaag de dag nog steeds bepaalt.
Riesling is eigenlijk een wijn die vrij vroeg rijpt, waardoor de vruchten in warme klimaten snel overrijp en plat kunnen worden. In het koele klimaat van de Moezel wordt het beschouwd als laatrijpend in vergelijking met de vroegrijpende variëteiten die voor de korte zomer van dit gebied worden gekweekt. De Riesling bereikt alleen de volledige rijpheid op de beste locaties waar de zon direct schijnt of in de meest gunstige hoek wordt gereflecteerd. Hij blijft tot ver in de herfst aan de wijnstok, waardoor hij de meest subtiele eigenschappen van allerlei soorten kan ontwikkelen. Het maakt indruk met zijn veelzijdigheid in smaak. Van fijne droge kwaliteitswijnen, droge topwijnen tot zoete Auslese wijnen en ijswijnen, elke nuance is mogelijk. Het risicovolle klimaat in de Duitse wijnbouwgebieden, die soms topjaren opleveren maar ook te maken hebben met koude en natte jaren, maakt deze witte wijnen bijzonder rijk aan nuances en interessant in vergelijking met Zuid-Italiaanse of Spaanse wijnen, die vaak minder variatie bieden.
De laatste jaren is Prosecco steeds populairder geworden aan de Moezel. Het is eigenlijk een mousserende wijn van Italiaanse origine, maar hij wordt steeds vaker in Duitsland geproduceerd om de mousserende wijnbelasting te omzeilen die destijds in het Rijk werd ingevoerd om de ontwikkeling van de marine financieel te ondersteunen toen de Kaiser Duitsland wilde uitbouwen tot een Zeemacht. Deze belasting wordt nog steeds geheven op mousserende wijn en champagne en is een van de belastingen die zijn ingevoerd maar nooit zijn afgeschaft. Prosecco is niet inbegrepen omdat het aanzienlijk minder kooldioxide bevat, waarvan het aandeel cruciaal is voor de belastinginning.
Toen we na onze wijnproeverij terug fietsten naar onze accommodatie langs de Moezel was het behoorlijk koud, ook al was het al mei. Even vroeg ik me af of het niet fijner zou zijn om nu in Italië te zijn en 's avonds in de warme temperaturen naar huis te fietsen. Maar toen dacht ik aan de eigenaardigheden van onze reisbestemming, waaronder de kou 's nachts, waardoor de Riesling ook zijn eigen, onnavolgbare wijnstijl krijgt.
Ediger
Bremmer Calmont
De "Calmont" bij het wijndorp Bremm is de steilste wijngaard van Europa.
Rond de millenniumwisseling lagen de meeste percelen braak. Het moeizame beheer was onrendabel, goedkope massawijnen en schandalen waren niet bevorderlijk voor de wijnbouw in Duitsland. Maar sinds de jaren 2000s jaar wordt er weer Riesling op de percelen gekweekt. De Calmont-sites behoren tot de Große Gewächse, d.w.z. het hoogste classificatieniveau voor wijnen van wijnboeren die afkomstig zijn van de Association of German Prädikat and Quality Wineries.
Je kunt ook de berg beklimmen. De Calmont via ferrata bestaat sinds 2002, een wandelpad dat meer een klimtocht is en door de Duitse Alpenvereniging is beveiligd met staalkabels, opstapstangen en ladders. De tour is niet voor mensen met duizeligheid of hoogtevrees. Je start in Bremm en na 3,5 kilometer kom je aan in Eller. Voor de weg heb je ongeveer 1,5 uur wandeltijd nodig, omdat je vaak van het uitzicht wilt genieten. Misschien moet je niet naar buiten gaan in de middaghitte, want de zon brandt op de amfitheaterachtige steile helling op zijn hoogtepunt.
Zeltingen-Rachtig
Bernkastel-Kues
Trier
Trier beweert de oudste stad van Duitsland te zijn. Of dit werkelijk waar is, hangt af van de definitie. Maar feit is dat de Romeinse gebouwen van Trier zo uitgebreid en goed bewaard zijn gebleven dat je de belangrijkste delen van een Romeinse stad kunt begrijpen, waardoor Trier misschien wel de meest Romeinse van alle Duitse steden is. Sporen van de Romeinen vind je overal, en die zijn veel beter bewaard gebleven dan bijvoorbeeld in Keulen. De Romeinse gebouwen en relikwieën maken deel uit van het UNESCO-werelderfgoed. Niet alleen werd één enkel architectonisch monument beschermd, zoals aanvankelijk gebruikelijk was toen de titel UNESCO Werelderfgoed werd toegekend, maar in 1986 werden alle Romeinse gebouwen beschermd: Porta Nigra, amfitheater, keizerlijke baden, Barbarabaden, Constantijnsbasiliek, Romeinse brug en Igel-kolom en de Sint-Pietersbasiliek.
Trier was van 269 tot 485 de residentie van het West-Romeinse Rijk, keizer Constantijn verbleef in de stad van 306-316 en van daaruit begon zijn strijd om de enige heerschappij over het Romeinse Rijk. Bovendien is de Dom van Trier de oudste kerk van Duitsland, waar je ook duidelijk de Romeinse oorsprong kunt zien. Maar men mag niet vergeten dat de stad ook de residentie was van de keurvorsten en aartsbisschoppen van Trier. En last but not least: Trier is de geboortestad van Karl Marx.
Sporen van de Romeinse stad
De beste plaats om een stadsrondleiding te beginnen is bij de Porta Nigra, de enige maar zeer goed bewaarde Romeinse stadspoort in Trier, gebouwd in 170 na Christus. Het is zelfs de best bewaarde Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen. De reden waarom het zo goed bewaard is gebleven, is dat het vanaf 1035 tot kerk werd omgebouwd en herbouwd. Dit gebruik beschermde het Romeinse gebouw, anders zou het hetzelfde lot hebben ondergaan als veel andere Romeinse relikwieën, die in de late oudheid en de middeleeuwen als ketterse gebouwen werden beschouwd en daarom waardeloos waren en eenvoudigweg werden gebruikt als steengroeve voor bouwmaterialen. Napoleon stopte er uiteindelijk mee om het in 1802 als kerk te gebruiken, haalde het oorspronkelijke gebouw leeg en liet het in de oorspronkelijke staat herstellen. De Pruisen voltooiden dit project en sindsdien ziet de Porta Nigra er uit zoals hij er nu uitziet. Vanaf de stadspoort ga je de Simeonstrasse in richting de grote markt, die je op onderstaande foto kunt zien.
Grote Markt van Trier
Wanneer u uit Porta Nigra komt, slaat u linksaf de Sternstrasse in naar Domfreihof. Op de hoek van de Simeonstrasse en de Sternstrasse staat het Oude Wachthuis, een barok gebouw met drie hoge ronde bogen en een mansardedak met dakkapellen. Op de begane grond achter de bogen is tegenwoordig een winkelruimte gevestigd. De Hauptwache maakt deel uit van een gebouwencomplex dat zich uitstrekt van de markt tot het Domplein aan de Sternstrasse, het Palais Walderdorff, de voormalige kathedraalcurie. Wat vooral opvalt als je naar de markt kijkt, is het Steipegebouw, het hoekhuis met de kantelen en gotische arcadebogen en het hoge puntige zadeldak. Het gebouw deed dienst als buurthuis en representatieve doeleinden, en later deels als gemeentehuis. Het werd gebouwd in de stijl van middeleeuwse woontorens, waarvan er enkele nog steeds in Trier te vinden zijn, zoals het Dreikönigshaus aan de Simeonstrasse. De Steipe is in de oorlog verwoest, het huidige gebouw is een reconstructie uit de jaren zeventig.
Bijzonder opvallend is de kerk van St. Gangolf, omdat deze verborgen ligt achter de gevels van de huizen op de markt, waarboven de toren hoog uitsteekt. Het is vanaf de markt te bereiken via een doorgang met een barok portaal.
Ook het vermelden waard zijn de fontein met Petrus, de beschermheilige van Trier, en de Löwenapotheke, de oudste apotheek van Duitsland, die voor het eerst werd vermeld in 1241 en sinds 1660 in de familie is.
Vanaf de markt gaan we verder naar de kathedraal, de oudste bisschoppelijke kerk van Duitsland. Het gebouw is complex qua architectuurgeschiedenis, werd door de eeuwen heen gebouwd en bestrijkt bouwtijdperken van de oudheid tot romaans en barok. Het eerste kathedraalcomplex op deze plek werd tussen 310 en 320 gebouwd door keizer Constantijn. Het was ongeveer vier keer zo groot als de huidige kathedraal. Van de oude voorgangergebouwen is het zogenaamde vierkante gebouw bewaard gebleven, dat nu deel uitmaakt van de kathedraal en de oostelijke helft van de kerk beslaat. Dit deel van het gebouw is van buitenaf te zien waar het transept oprijst. Je kunt duidelijk zien hoe groot de originele Romeinse boogramen waren. Ze werden in de middeleeuwen dichtgemetseld en vervangen door grotere, slankere boogramen.
In de buurt
